定義
- 懐中時計 ( とも呼ばれます)懐中時計、懐中時計または懐中時計）は、たとえば反対側のポケットに着用するように作られた時計です。 手首に取り付けられる腕時計に接続します。
- ガセットとは、時計を保管するために服装にある特別なポケットを指します。
- これらは、16 世紀に開発されてから第一次世界大戦後に腕時計が普及するまで、最も一般的なタイプの時計であり、その間、過渡的なモデルであるトレンチ ウォッチが登場しました。 、軍隊で使用されています。
- 懐中時計には通常、チェーンが付いています。 strong> を使用して、ベスト、襟、またはベルトのバックルに取り付けて、脱落を防ぎます。
- 女性用時計は通常このような形状で、時計ホルダーは保護というよりも装飾的なものでした。
- チェーンは銀やエナメルのペンダントで飾られることが多く、クラブや協会の紋章が付いていることもよくあります。
< br> - ウォッチ ワインダー キー、ジャケット ケース、シガー カッターなどの実用的なガジェットをウォッチに追加することもできます。チェーン。
- ボタンホールに配置し、ジャケットやベストに着用するように設計されたファスナーも一般的です。このタイプのファスナーは、関連することがよくあります。電車の運転士と一緒に、その名前を付けます。
- 懐中時計に関する最初の言及は、イタリアの時計職人バーソロミュー・マンフレディがマントヴァ侯爵にフェデリコ・ゴンザーガ >、そこで彼は、モデナ公。
- 15 世紀の終わりに、春時計がイタリアとドイツで登場しました。 ピーター ヘンライン、ニュルンベルクの鍵屋の達人、懐中時計 を定期的に製造> 1524 年。
- フォケット ウォッチは、首にチェーンをかけて着用する目覚まし時計から進化し、おそらくニュルンベルクの卵と呼ばれています。ピーター・ヘンラインによる例、1510 年、ニュルンベルクドイツ国立博物館
- その後、懐中時計の製造が他の地域にも広がりました。 16世紀が進むヨーロッパ。最初の時計には時間を示す針しかなく、分針は 17 世紀末に登場しました。
- 機械部品を備えた最初のアメリカのフォブスター ウォッチは、ヘンリー ピトキンと 1830 年代後半の弟
歴史
16 世紀にヨーロッパで作られた、最初に身に着けられる時計は、 サイズが時計と腕時計の間の過渡期でした。これらの「目覚まし時計」は、衣服に付けたり、首にチェーンで掛けたりしました。
これらは、直径数インチの重いドラム型の真鍮のシリンダーで、時針のみが刻まれ、装飾されていました。この文字盤はガラスで覆われておらず、 関節式の真鍮のカバーが取り付けられており、多くの場合、「開いていなくても」時間を読み取ることができるように装飾的なメッシュが穴を開けられていました。 /p>
ムーブメントは、1550 年以降にネジが使用されるようになるまでは、鉄または鋼で作られ、テーパー ピンとくさびによって固定されていました。ムーブメントの多くは、 には、打撃機構や警報機構が含まれていました。
今世紀後半には、オリジナルの形状の時計や、本の形をした時計、動物、果物、星、花、昆虫、十字架、さらには頭蓋骨（ドクロ時計）も作られました。 .
17 世紀にスタイルが変わり、男性は時計をペンダント ではなく ポケット に入れて持ち歩くようになりました (女性用時計は 20 世紀までペンダントのままでした)。
これは1675年にイギリスのチャールズ2 世がチョッキを導入したのが始まりと言われています。ポケットに収まるように、その形状は典型的な懐中時計となり、鋭利なエッジのない丸くて平らな形状になりました。
1610 年頃から文字盤はガラスで覆われました。 18 世紀後半まで、 時計は高級品でした。時計がどれほど大切にされているかを示すために、18 世紀のイギリスの新聞は、盗難された時計の回収につながる可能性のある情報に対して 1 ギニーから 5 ギニーの報酬を提供する広告を掲載することがよくありました。
しかし、18世紀の終わりまでに、時計は（まだ大部分が手作りではありましたが）より一般的になりました。特別な時計は、ボートの文字盤に粗野だがカラフルな海の風景を描くことで、船員にとって有利な価格で作られました。
1720 年代まで、ほぼすべての時計のムーブメントは、14 世紀に公共の大型時計 用に開発されたコーナー エスケープメント をベースにしていました。このタイプの脱進機は摩擦が大きく、 合わせ面を摩耗から保護するための宝石が一切装備されていませんでした。
したがって、道路脇の時計が高い精度に達することはほとんどありませんでした。現存する例はほとんどが非常に高速で、1 日あたり 1 時間以上の速度が得られることもよくあります。
最初に広く普及した改良は、18 世紀初頭にオートフィーユ修道院によって開発され、英国の製造業者ジョージ グラハムによって応用されたシリンダー脱進機でした。
その後、18 世紀の終わりに向けて、レバー脱進機 (1755 年にトーマス マッジによって発明) が、ジョサイア エメリー (ロンドンに本拠を置くスイス) を含む少数のメーカーによって限定生産されました。
このように、国産時計は 1 日あたり 1 分以内に時間を刻むことができました。レバー式時計は 1820 年頃以降に一般的になり、このタイプは今でもほとんどの < で使用されています。
1857 年、マサチューセッツ州ウォルサムのアメリカン ウォッチ カンパニーは、交換可能な部品を初めて使用したウォルサム モデル 57 を発表しました。これにより、製造コストと修理コストが削減されました。ほとんどのモデル 57 懐中時計は銀製でした。ドル硬貨の鋳造に一般的に使用される純度 90% の銀合金で、英国のスターリング シルバー (92.5%) よりもわずかに純度が低く、頻繁に使用することで流通するコインやその他の実用品を銀 で長持ちさせるのに役立ちます。
時計製造は合理化を進めています。スイスのシャフハウゼンのジャピー家がその道を切り開き、その後すぐに新興のアメリカ時計産業が多くの新しい機械を開発し、1865 年までにアメリカン ウォッチ カンパニー (ウォルサムとして知られる) は年間 50,000 個以上の信頼できる時計を生産できるようになりました。
この発展によりスイスは安価な製品市場における支配的な地位を奪い、製品の品質を向上させ、精密時計製造の分野でリーダーとしての地位を確立することを余儀なくされました。 /strong>.
米国の鉄道で使用
19 世紀後半の鉄道の発達により、懐中時計が広く使用されるようになりました。 1891 年 4 月 19 日、オハイオ州キプトンのレイクショア・アンド・ミシガン・サザン鉄道で機関士の当直隊員の 1 人が 4 分間停止したことで有名な列車事故が発生しました。
鉄道当局は、クロノメーター > 鉄道の精度基準と信頼性の高い検査システムを確立するために、ウェッブ C. ボールを主任時間検査官に任命しました。
これにより、1893 年に鉄道で使用されるフォブスター ウォッチに対する厳格な基準が採用されました。これらの鉄道品質の懐中時計は、口語的に呼ばれているように、1893 年にほぼすべての鉄道で採用された鉄道時計の一般基準を満たす必要がありました。
これらの基準は次のとおりでした。オープンフェイス、サイズ 16 または 18、少なくとも 17 個の宝石、少なくとも 5 つの位置に調整、週あたり 30 秒以内の正確な時間を維持、34°F (1 °C) ～ 100 °F (38 °F) の温度に調整°C)、 ダブルローラー、スチールホイール、レバー、レギュレーター、巻真が付いています。 12 時位置に、白い文字盤に黒の太字のアラビア数字と黒い針が付いています。
ウォッチ ガセットの種類
懐中時計には、クラムシェルとオープンフェイスという 2 つの主なスタイルがあります。
オープンフェイス ウォッチ
オープンフェイスの時計、またはレピーヌは、ケースにクリスタルを保護する金属製のカバーがついていない時計です。オープンフェイスの時計では、ペンダントが 12 時に位置し、秒ダイヤルが 6 時に位置するのが一般的です。
場合によっては、ハンティング ケース用の時計のムーブメント（3 時位置に巻真、6 時位置に第 2 文字盤を備えたもの）には、オープンフェイスケース。
このような時計は「サイドワインダー」として知られています。このようなムーブメントには、巻真を 12 時に移動させ、 秒ダイヤルを 3 時に移動させる変換ダイヤルを装備することもできます。
1908 年以降、鉄道での運行が認められた時計は、巻真が 12 時の位置にあるオープン ケースに収める必要がありました。
懐中時計ハンターケース
懐中時計「ハンター ケース」 (伝統: Boîtier-Chasseur またはハンティング ケース) は、バネ ヒンジが付いた円形の金属カバーが付いたケースで、上から閉じることができます。時計の文字盤とガラスを、ほこり、傷、その他の損傷や破片から保護します。
この名前はイギリスに由来しており、「キツネ猟師が、時計を持ちながら片手で時計を開いて時間を読むことができるのが便利であると考えた」もう一方の手には彼らの「狩人」（馬）の手綱が握られている。丸い石鹸に似ているため、「サボネット」とも呼ばれます。
ほとんどの古い懐中時計< /a> とハンターケースには、9 時位置の蓋のヒンジとステムの部分があります。リューズと時計の3 時位置の円弧です。 現代の懐中時計 ハンターケース通常、6 時の位置に蓋のヒンジがあり、 6 時の位置にステム、リューズ、 およびアークが付いています。 12 時の位置は、オープンダイヤル時計と同様です。どちらのケーススタイルでも、 秒の文字盤は常に 6 時の位置にありました。このページの上部の写真は、スプリング チェーンを備えたハンターケース懐中時計です。
ハーフハンターとして知られる中間タイプは、外側の蓋の中央にガラス パネルまたは穴があり、手が見えるボックス デザインです。時間は外側のカバーに、多くの場合青いエナメルでマークされています。したがって、 このタイプのケースを使用すると、カバーを開けずに時刻を読み取ることができます。
時計製造におけるムーブメントの種類
キーウォッチ
16 世紀に誕生してから 19 世紀の第 3 四半期まで、最初の懐中時計では、 時計を巻き上げるために時計のキーが必要でした。時計と時刻の設定を行います。これは通常、ケースの裏蓋を開けてキーを時計ホルダー（時計の巻き上げホイールの上に置かれ、ゼンマイモーターを巻き上げるために置かれます）に置くか、次の方法で行われていました。時計ホルダーにキーを置くと、日の裏歯車に接続されて針が回転します。 1842 年にエイドリアン フィリップによって発明され、パテック フィリップ によって販売されました。 1850 年代の Co. の手巻き式ムーブメントにより、 それまで懐中時計の動作に必要であった時計のキーが不要になりました。最初のゼンマイ式懐中時計は 1851 年にロンドンで開催された万国博覧会で販売され、これらの新しいタイプの時計の最初の所有者はビクトリア女王とアルバート王子でした。 1908 年頃以降、すべての鉄道時計に必須となったこのタイプの懐中時計は、クリスタルとベゼルをしっかりと開けて調整します。一般にフェイスウォッチを開いた状態では 10 時または 2 時の位置と、5 時の位置にある調整レバーを引く（ほとんどのハンター ケースでは、クリスタルやベゼルを取り外さずにレバーにアクセスできます）。ハンティングケースを備えた時計。レバーを引いたらリューズを回すことで時刻合わせができます。次にレバーを内側に押し、クリスタルとベゼルを文字盤上で閉じました。 レバーの動きと同じように、これらの懐中時計には、 時計の軸の隣に小さな針またはボタンがありました。 リューズを回して時間を設定し、正しい時間が設定されたら手を放す前にこのボタンを押します。 時計製造とジュエリーは常に 2 つの分野が絡み合ってきました。機械式時計は、 硬い鉱物の形をした小さなジュエリーであることを目的としています。ルビーとサファイアが最も一般的です。ダイヤモンド、ガーネット、ガラスもよく使用されます。 最も一般的なタイプのジュエリーは、穴のあるジュエリーです。ホール ジュエリーは、注意深く形と大きさの穴が開けられたディスク (通常は空飛ぶ円盤の形) です。アーバーのピボットはこの穴にあります。ジュエリーは非常に滑らかで硬い表面を備えており、耐摩耗性が高く、適切に潤滑されていれば摩擦が非常に低くなります。したがって、穴あきジュエリーは、時計の可動部分の摩擦と摩耗の両方を軽減します。 スクロール ジュエルは、インパルス ジュエルまたは単にインパルス ブローチとも呼ばれ、ルビーまたはサファイアの細い棒で、通常は文字「D」の形をしています。ローラー ジュエルは、バランサーの動きをパレット フォークの動きに連結する役割を果たします。 パレット ジュエルはアンクル フォーク上にあり、スペア ホイールと相互作用します。これらの表面は、一般的な脱進機では 1 秒間に 5 回時計の歯車列をロックし、 動力をテンプに強力に伝達します。 ハイジュエリー ウォッチでは、アンクルから始まり、次にガンギ車、四番車、三番車、そして最後に中央車という他の軸に宝石が追加されています。 3 番目のホイールにこのような宝石があると、ルビーが 8 個追加され、合計 15 個の宝石になります。中央のホイールの宝石はさらに 2 つ追加され、合計 17 個の宝石になります。したがって、17 個の宝石を含む時計は完全にジュエリーとみなされます。 しかし、アメリカのメーカーの間では、ローエンドのムーブメントでは、時計の上部 (目に見える) プレートにのみ三輪の宝石を作るのが一般的でした。 複雑機構を備えたムーブメント
当時の時計の中には、時計の前面に調整機能が付いているものもありました。そのため、 時間を調整するにはクリスタルとベゼルを取り外す必要がありました。
多くの主要な時計のムーブメントでは、等時性を改善するためにフュジーが使用されています。特別にカットされた円錐形の滑車が信管で、 細い鎖でゼンマイの香箱に取り付けられています。 ゼンマイが完全に巻かれると（そして最大トルクで）、チェーンの全長がスピンドルに巻き付けられ、主ゼンマイの力が最小の部分に加わります。ロケットの円錐の一部。ゼンマイがほどけてトルクが減少すると、チェーンがゼンマイの香箱に巻き戻り、ゼンマイの直径がますます大きくなる部分を引っ張ります。
これにより、時計列のトルクがより均一になります。その結果、バランス振幅がより一定になり、等時性が向上します。 信管は肩脱進機を備えた時計では実用的な必需品であり、 またレバー脱進機や他のタイプの時計にも大きな利点をもたらします。高精度脱進機 (ハミルトンの第二次世界大戦クロノメーター モデル 21 では、 ヒューズとノッチ脱進機を組み合わせて使用しています)。
キー ウォッチは、従来の香箱や他のタイプの主ゼンマイ香箱を備えたものもよく見られます。特にアメリカの時計製造において。 p>
機械式巻き時計
巻き上げムーブメントは、フォブスター ウォッチの最も一般的なタイプのムーブメントです。古いと 現代。
ゼンマイ式時計の使用への移行は、時計の製造とロケットの使用の終了とほぼ同時期に起こりました。チェーン ロケット ディストリビューションは、より高品質の鋼製ゼンマイ (一般に「ムービング バレル」と呼ばれます) に置き換えられ、 脱進機機構 への動力のより定期的な放出を可能にしました。
ただし、この記事を読んでいる人は、 巻き上げと調整機能がテンプとゼンマイに直結しているということを誤解してはいけません。テンプとゼンマイにはそれぞれムーブメントのタイミング（または脱進機）を調整するという別の機能があります。 レバーウォッチ
フォブスター ウォッチで時刻を設定するこの方法は、レバー式時計では誤って時刻を変更することが不可能だったため、アメリカとカナダの鉄道で好まれていました。 ステムウォッチ
ジュエリーの動き
しかし、20 世紀初頭までには、合成ジュエリーがほぼ広く使用されるようになりました。それまでは、宝石として適さない粗悪な天然宝石が使用されていました。いずれの場合も、ジュエリーには金銭的価値はほとんどありません。
他の基本的なタイプのジュエリーには、キャップ ジュエリー、ローラー ジュエリー、ピン ジュエリーなどがあります。
フード付きジュエリーは常にホール ジュエリーと組み合わせられ、常に円錐形のスイベルと組み合わせられます。キャップジュエルは、ホールジュエルを「キャップ」してシャフトの軸方向の動きを制御し、ピボットショルダーがホールジュエルに接触するのを防ぐため、このように呼ばれます。適切に設計されたホールとキャップ ジュエルのシステムでは、シャフト ピボットが油の薄い膜上のアンカー ポイントのようにキャップ ジュエルに支えられます。したがって、フード付きジュエリーは、単純な穴のジュエリーと比較して、摩擦が少なく、より良い位置に配置されます。
合計 11 石ですが、文字盤を取り外さない限り、15 石の時計のように見えます。 15 石以下の懐中時計には石の数が記載されていないことが多いため、15 石と思われるムーブメントを購入する場合は細心の注意を払う必要があります。 17 石を超える追加の宝石は、キャップの宝石を追加するか、 時計のゼンマイ バレルを装飾するために使用されます。 19 ジュエル ウォッチ、特にエルジンとウォルサムの時計には、多くの場合、宝石が施された主ゼンマイが付いています。あるいは、19 ジュエルの時計には、スペア タイヤに追加のキャップ ジュエルが付いています。宝石付き時計には通常、 アンクルとガンギ車の両方にキャップ宝石が付いています。 23 石を使用した時計には、宝石を使用した香箱と完全に密閉された脱進機が装備されています。
多くの場合、宝石の数が多いほど、時計のムーブメントの品質が向上します。高価なムーブメントにはより多くの宝石が使用されていることが多いのは事実ですが、宝石自体が原因ではありません。宝石自体には本質的に金銭的価値はなく、17 個を超えるとタイミング能力とムーブメントの寿命はほとんど向上しません。高価な時計のコストのほとんどは、仕上げの品質の向上、そして何よりも多くの調整に関連しています。
動作を調整しました
フォブスター ウォッチには、「調整済み」または「n 位置に調整済み」という言葉が刻印されている場合があります。これは、時計がさまざまな位置や条件で時間を計るように設定されていることを意味します。
位置調整は、スプリング-スプリング システムの慎重なバランス調整 (均等な重量配分)、およびピボット バランスの形状と研磨の慎重な制御によって実現されます。
これらすべては、 時計のさまざまな位置における重力の影響を均等化するのに役立ちます。位置の調整は、計時機械でのテストを繰り返し、これらの各要素を注意深く調整することによって得られます。
したがって、時計の位置を調整するには多くの時間の作業が必要です。 、時計の価格が上がります。中品質のフォブスターウォッチは通常 3 つの位置 ( ダイヤルアップ、ダイヤルダウン、ペンダント アップ) に調整され、高品質の時計は通常 5 つの位置 (ダイヤル上、ダイヤルダウン、 上ステム、ステム左、ステム右）、または 6 つのポジションすべてを選択することもできます。 1908 年以降、鉄道時計は 5 位置に調整する必要がありました。
最初の時計には、 固体鋼でできたテンプ車が使用されていました。温度が上昇すると振り子が大きくなり、慣性モーメントや時計の時間が変化します。さらにバネが長くなり、バネ定数が減少しました。
この問題は、まず報酬バランスを利用することで解決されました。この補償テンプは、真鍮のリングで挟まれたスチールのリングで構成されていました。これらのリングは 2 つの部分に分割されました。少なくとも理論的には、 温度が上がるとテンプは減少し、ゼンマイの伸びを補います。
テンプのネジ (真鍮のネジや金のネジなど) の位置を慎重に調整します。目盛の端）、暑いとき（100°F）と寒いとき（32°）の同じ温度レベルで時間を保つように時計を設定できます。残念ながら、このように調整された時計は、これら 2 つの極端な温度の間では動作が遅くなります。この問題は、 熱膨張の影響を本質的に受けないテンプ車とゼンマイに特殊合金を使用することで完全に解決されました。このような合金は、ハミルトンの 992E および 992B に使用されています。
等時性は、ゼンマイが中央範囲 (最も一定) でのみ動作できるように設計されたストップ システムを使用することで改善される場合があります。
等時性を得る最も一般的な方法は、スプリングの最も外側の巻きの一部を配置する誘導コイルのブレゲを使用することです。 > 春の他の部分とは異なる面で。これにより、スプリングがより均一かつ対称的に「呼吸」できるようになります。
巻き上げには、 プログレッシブ巻き上げとZ ベンドの 2 種類があります。この段階的な巻き上げは、スプリングに二重の段階的なねじれを加え、円周の半分にある 2 番目の平面に立ち上がりを形成することによって得られます。 Z ベンドは、相補的な 45 度の角度の 2 つのベンドを課すことによってこれを行い、バネ セクションの高さの約 3 倍で 2 番目の平面まで上昇します。
2 番目の方法は美的理由から行われますが、達成するのははるかに困難です。 巻き線を形成するのが難しいため、現代の時計では、効率がやや劣る「ドッグレッグ」 が使用されることが多く、 一連の鋭い曲げを使用してコイルの一部を強力に配置します。残りのスプリングから離れた一番外側の部分。
人気
懐中時計は現代では一般的ではありません。腕時計に置き換えられました。しかし、20 世紀初頭までは懐中時計が男性の間で主流であり、腕時計は女性的で男らしくないと考えられていました。
メンズ ファッションでは、第一次世界大戦の頃から懐中時計が腕時計に取って代わられ始めました。この頃、現場の将校は「手首に着用した時計の方が簡単にアクセスできる」と認識し始めました。 1 つをポケットに入れるよりも。
懐中時計と現代の腕時計の機能を組み合わせた過渡的なデザインの時計は、「トレンチウォッチ」または「腕時計」と呼ばれていました。ただし、懐中時計は他の地域では人気が衰えたものの、鉄道では引き続き広く使用され続けました。
モントレ・ア・ガセットの専門的な環境での活動は 1943 年頃に終了しました。 英国陸軍のイギリス海軍は船員にウォルサム懐中時計を配布しました。これは9 石のムーブメントで、ブラックの文字盤とラジウムコーティングされた数字が施され、暗闇でも視認できるようになっており、最終的なDデイの侵略に備えていました。
1970 年代後半から 1980 年代にかけての数年間、スリーピース スーツ ウォッチが再び流行し、 それがフォブスター ウォッチの復活につながりました。中にはベストのポケットを本来の用途に使っている男性もいます。ビジネス服装の一部としてベストが（米国では）流行らなくなって久しいため、時計を着用できる唯一の場所はズボンのポケットです。
最近では、携帯電話やその他の腰に装着するガジェットが登場し、余分なアイテムを 1 か所に持ち運ぶ魅力が薄れています。特に、これらのポケットサイズのガジェットには通常、時間を計る機能が付いているためです。
一部の国では、 退職時に従業員に金の懐中時計を贈るのが伝統となっています。懐中時計は、スチームパンクのおかげで人気を取り戻しました。 ビクトリア朝時代の芸術とファッションを取り入れたサブカルチャー運動。そこではフォブスター時計がほぼ普及していました。